Настилаем линолиум

До сих пор линолиум остается одним из самых простых, экономичных и в то же время достаточно прочных и красивых материалов для отделки пола. Техника укладки линолиума очень проста. Исключением может быть лишь укладка в некоторых "сложных" местах. Допустим в туалете, где придется "обходить" унитаз. Первым правилом при укладке является то, что пол должен быть ровным. В противном случае все неровности в скором времени проступят наружу. Прежде всего нужно прогрунтовать поверхность, на которую будет наноситься линолиум. Если "изнанка" линолиума не ворсистая, грунтуется и она. Затем расстелите линолиум по квартире и дайте часа два отлежаться. В тех местах, где линолиум "не хочет" укладываться, прижмите его чем-нибудь тяжелым. После этого обрежте листы по периметру квартиры острым ножом. Даже если линолиум очень качественный, лучше будет, если вы приклеите его к полу. Иначе может получиться так, что при сдвиге мебели при перестановке, на поверхности линолиума образуется "волна" и разровнять поверхность будет не слишком просто. Но с другой стороны, если, в дальнейшем, вы захотите сменить линолиум, или положить, допустим ламинат, придется отдирать старое покрытие, что так же проблематично. Так что в этом случае решать вам, какой вариант для вас наиболее приемлим. Если вы решили приклеить линолиум, нужно правильно выбрать клей. Если "изнанка" ворсистая, подойдет "Бустилат" или ПВА, если гладкая, лучше применить мастики на латексной основе. Отогните часть линолиума от стены и промажте обратную сторону клеем. Затем положте эту часть на место и прогладьте по направлению к стене так, чтобы не осталось пузырей. Потом отгните непроклеенную часть, так же промажте клеем, и разгладьте по направлению от стены. Очень важным моментом при укладке линолиума является заделка швов между листами. Сначала на шов наклеивается скотч, затем скотч прорезается острым канцелярским ножом. Теперь наносим на шов клей из тюбика. Лучше всего, если это будет специальный клей для "холодной" сварки. Через полчаса скотч можно снимать. Все. Можно приступать к монтажу плинтусов. При настиле линолиума главное делать все тщательно и не торопиться

Как самому сделать натяжной потолок

Натяжные потолки - не современное изобретение. Когда то, еще в античные времена их делали из льна, шелка и хлопока.
В наше время о них снова вспомнили и конечно же улучшили. Глянцевые потолки зрительно увеличивают помещение.
Итак

Как сделать натяжной потолок

Сначала выбераем высоту, на которой будет потолок. Потом расставлем метки на всех четырех углах комнаты. Делайте это как можно точнее, иначе потолок получится кривым. Затем возьмите шнурок, посыпанный цветной пылью, его длина должна быть не менее длины стены. Этим шнурком соедините метки на углах комнаты. Оттяните шнурок от стены и отпустите его. По следу, оставшимуся на стене, будем устанавливать профиль.
Теперь нужно подготовить направляющие профили. Отмеряем профиль по размеру длины стены. Если профиль длиннее стены, сделайте надрез ножовкой до половины и согните, теперь он войдет в любой угол. В профиле сверлят отверстия под шурупы с шагом 10 см, чтобы потолок надежно держался. Прикрепляем профили к стене. Для стен из гипсокартона, одних шурупов будет мало. В этом случае из остатков профиля делаются клинья длиной от 15 до 20 см, с помощью которых дополнительно укрепляется конструкция. Клинья крепят к потолку так, чтобы они плотно прижимали профиль к стене. Это надо сделать обязательно, иначе потолок может рухнуть. Стыки профиля, заклеивают алюминиевой бумагой, чтобы их острые края не порвали материал. Если вы в процессе устанвки все же случайно порезали материал и если порез небольшой, возьмите латку, которая всегда прилагается в комплекте,и намазав ее суперклеем, приложите к порезу. Через несколько минут от пореза не останется и следа.
Теперь нужно повесить каждом углу клипсу, после чего можно приступать к разворачиванию полотна будущего потолка. Углы полотна подвешиваются на клипсы. После чего горелкой и прогревают полотно. При этом нужно быть очень внимательным и осторожным, такой потолок очень боится огня. Прогревать в одном месте его можно не более 5 мин., иначе будет плавиться. Чтобы не порвать материю, крепите ее постепенно. Сначала 10-15 см на одной стене, затем переходите к другой и делайте тоже самое. Так ходите по кругу, пока потолок не будет готов.

Побелка потолка

Несмотря на то, что сейчас для потолка все чаще используются навесные и реечные  конструкции, побелка потолка все еще не потеряла актуальности.
Прежде чем приступить к побелке, необходимо  провести подготовительные работы. Пол застилают бумагой или пленкой. Затем потолок очищают от пыли, грязи, жира и копоти. Затем смывают старую побелку. Это делают теплым мыльным раствором (для сильно загрязненных потолков) или теплой водой. Побелку смывают частями, так как, если намочить сразу весь потолок - он быстро высохнет. После того, как побелочный материал впитал влагу, его счищают острым шпателем, держа в руках пластмассовый поддон, чтобы сразу собирать куски. Оставшиеся куски побелки смывают затем мокрой губкой.
Смывать старую побелку нужно только тогда, когда потолок побелен мелом, а запланировано побелить его известью, или наоборот. А так же если старая побелка имеет сильный желтый оттенок.
После этого потолок шпаклюют, обрабатывают специальным антигрибковым раствором и выравнивают. Затем грунтуют.
Теперь можно приступить к побелке. Побелку производят меловым или известковым раствором, при помощи щеки, валика или распылителя. Как правило при самостоятельной побелке используют валик, так как это самый простой способ. При побелке пульвизатором, белила наносятся круговыми движениями.
Известковый раствор замещивается сразу весь, в отдельной емкости, так как, в противном случае покрытие потолка может оказаться неравномерным по цвету.
Наносится побелка слоями. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий должен полностью высохнуть.
Раствор нужно периодически премешивать. Так же следует следить, чтобы не образовывались капли,иначе получатся разводы.
Форточки нужно держать закрытыми, чтобы не было полос.
Побелку производят примерно раз в два года.

Как клеить потолочную плитку

Есть три вида потолочной плитки - пресованная, инжекционная и экструдированная.
Для начала нужно рассчитать какое количество плитки может понадобиться.
Допустим, помещение имеет размеры 4х4 метра. Так как размер одной стандартной плитки 50х50 см. Тогда Вам понадобится 8х8=64 плитки.
Рекомендуется приобретать на 15% больше плитки, на случай поломки, дефектов и т д.
Теперь нужно выбрать клей. Для потолочный плитки чащевсего применяются "Титан", "Эко-насет" или "Момент". При оклейке с помощью "Титана" или "Эко-насета" плитку, пока клей не высохнет, нужно поддерживать руками. При наклейке "Моментом", плитка приклеивается сразу. Но "Момент" дороже и его нужно немного больше. Так же для этого клея необходим пистолет для герметика.
Перед наклейкой нужно обработать потолок - выровнять и убрать загрязнения. Клей на плитку наносится так как показано на рисунке.

Наносить нужно прямо из баллона на поверхность плики.
Оклеивать потолок можно или от центра помещени (сняв люстру) или от стены.

Разметка потолка, когда люстра висит в центре комнаты

Сначала натягивают две нитки по диагоналям и отмечают центр потолка ,.он должен совпадать с местом выхода проводов для люстры. Через отмеченный центр проводим крест-накрест две перпендикулярные линии. Потом строим квадрат с отмеченным центром и уже в нем проводим диагонали (красным цветом) Начинаем оклеивать потолок плиткой, первая деталь                          приклеивается таким образом, чтобы один из ее углов точно находился в обозначеном центре.

Разметка потолка, когда люстра висит не в центре комнаты

Через точку, в которой висит люстра, проводим две перпендикулярные линии параллельно стенам комнаты. В образованных таким образом прямых углах проводим линии под углом 45 градусов (на рисунке показаны красным цветом). Далее аналогично первому варианту.

Наклеивание разноцветной плитки змейкой

Здесь важно подобрать два наиболее сочетаемых цвета, либо наоборот сыграть на их контрасте. Аналогично второму варианту делаем разметку поверхности потолка и начиная от центра и согласно рисунку клеем плитку.

Если подобрать два цвета плитки в магазине не удалось, то предложу вам вариант с покраской белой плитки в любой цвет, т.к. полистирольную плитку можно красить. Для этого нужно купить в магазине водоэмульсионную или акриловую краску нужного цвета и выкрасить нужное количество плитки. Если цветной краски не нашлось - берите белую и небольшой флакончик цветного колера (различных колеров сейчас в продаже масса).

Наклеивание цветной плитки в шахматном порядке

Выбрав два цвета, мы находим середину комнаты с помощью диагоналей. И начиная с отмеченного центра в шахматном порядке клеем плитку. Здесь очень важно расположить плитки таким образом, чтобы их кромки были строго параллельны стенам. Иначе можно испортить общий вид потолка.

В момент прижатия плитки к потолочной поверхности следует обращать внимание на тот факт, что некоторые плитки настолько мягкие, что при сильном надавливании на них могут остаться следы от рук, которые впоследствии не выровняются, и плитку придется переклеивать.

Все приведенные примеры, описывают наклеивание плитки начиная с центра потолка. Но есть случаи, когда клеить плитку начиная с центра не целесообразно. Например, если очень сложно установить первую плитку в центре потолка так, чтобы каждая ее сторона была параллельна соответствующей стене или, когда помещение не велико, что значительно увеличит расход плитки, при методе наклеивания "от центра". Наиболее экономичный вариант, когда плитка клеиться от углов потолка к центру. При таком варианте оклейка начинается с места соединения потолка и стены, расположенной напротив входной двери.

Часто при строгой подгонке рисунка, могут возникать сложности из-за несоответствий в размерах плитки, на первый взгляд незаметных. В таком случае, рекомендуется, прежде чем приклеивать плитку, приложить ее и убедиться, что она подходит по размерам. Излишек плитки лучше всего отрезать острым ножом ля бумаги (можно купить практически в любом киоске Союзпечати) или монтажным ножом. Чтобы линия среза была ровной, отрезать нужно по линейке. Рекомендуем резать плитку на листе гофрокартона. Идеально подойдет картон от упаковки бытовой техники.

Иногда возникают зазоры между стеной и плиткой. В таком случае, если он не превышает 15 мм, то он в последствии легко закроется потолочным плинтусом - галтелей. Галтели приклеиваются по всему периметру потолка. Если же, зазор между стеной и плиткой превышает 15 мм, то его закрывают полоской плитки, отрезанной по размеру, так, чтобы не разрушить целостность общего рисунка.

Как правильно клеить обои

Прежде всего, воспользовавшись отвесом, нужно провести по стене вертикальную полосу. Ориентируясь по ней наклеить первую полосу.
Обои клеятся двумя способами - встык и внахлест. Встык наклеивают толстые обои, внахлест - тонкие.
При наклейке однотонных обоев нужно просто нарезать одинаковые по длине полосы. Если на обоях есть рисунок, нужно раскатать два рулона и нарезать полосы, совмещая рисунок.
На полосу наносят клей, складывают пополам (чтобы обои хорошо пропитались клеем) и держат так несколько минут. Затем обоину разворачивают, берут за верхний край и прикладывают к стене. Полосу приклеивают сверху вниз, а затем аккуратно разглаживают чистой тряпкой от середины к краям, следя, чтобы не было складок.
В последнюю очередь оклеиваюся участки над  дверями, а так же под и над окнами.
После того как оклеена вся комната, берут острый нож и подравнивают им верхний и нижний край обоев.
Точно так же клеятся обои и на потолок. Но при этом лучше работать вдвоем, чтобы один человек наклеивал одну половину обоины, а второй придерживал вторую.
Розетки и выключатели перед наклейкой лучше всего снять. Затем в наклееных обоях в этих местах аккуратно прорезать отверстия.
При наклейке за трубами, в полосе нужно сделать вертикальный разрез, так, чтобы он пришелся за трубу и был бы менее заметен.

Основные правила при наклейке обоев
1. Лучше всего обои клеить летом, но не в самую жару
2. При наклейке нельзя держать форточки открытыми. Так же нужно следить чтобы не было сквозняков.
3. Кромки обоев должны быть обращены к окну, т. е. клеить нужно начинать от окна. Тогда кромки будут менее заметны.
4.Через каждые три полотна нужно сверяться с отвесом.
5.Если при наклейке образовались складки, их нужно аккуратно надрезать и приклеить края.
6.Бордюры и фризы нарезают полосами длиной не более 2 м, затем определяют на стене уровень их нижней кромки, отбивают с помощью шнура линию, по которой и приклеивают эти материалы к стене, следя обязательно за тем, чтобы не испачкать обои.
7.Кромки толстых обоев обрезают не ножницами, а острым ножом или лезвием.
8. Ворсовые и толстые обои помазывают клеем дважды.
9. Трубы, которые вплотную прилегают к стенам, во избежание ржавения, предварительно оклеивают 2-3 мя слоями бумаги.

Кровля из черепицы

Черепичная кровля декоративна, огнестойка, долговечна. Ее легко ремонтировать, достаточно заменить отдельные черепицы.
К минусам можно отнести достаточно большую массу. Под такую кровлю необходимо устраивать более тяжелую и прочную крыша..
Уклон кровли из черепицы должен быть примерно 35-45 градусов.
Обрешетка под черепичную крышу делается из брусков 50х50 или 60х40 мм. Укладывают их вдоль карниза. Шаг обрешетки  делается в зависимости от размера черепицы.Доски и брусья нужно распологать так, чтобы черепица лежащая выше легко уходила в венчик нижележащей и количество черепиц как вдоль, так и поперек крыши равнялось целому числу.
Бруски набиваются от конька к карнизу. После установки обрешетки по краю карниза укладываются доски толщиной 150мм с уравнительной рейкой, прикрепленной к краю карниза.
Черепицу нужно поднять на крышу и разложить так, чтобы была возможность укладывать ее сразу в 2-3 рядах. Для складирования черепицы используются ходовые мостики, длина которых 5 м. Работы нужно выполнять, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.
По форме черепица бывает штампованная пазовая, ленточная пазовая и плоская.
Черепицу можно укладывать двумя способами.
1. Одинарный нахлест, который обраует однослойную кровлю. При этом черепицы имеют фальц и гребнем цепляются а смежные черепицы.
2. Двойной нахлест. При этом способе укладки плоская ленточная черепица, сланец и т.п. образуют двух и трех-слойное покрытие в зависимости от величены нахлеста.
При любом способе укладка произвдится сначала на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.
Чтобы случайно не повредить черепицу используются постоянные мостики, настилы из досок вдоль конька и карнизов.
Крепят черепицу гвоздями, скрбами, кляммерами, проволокой или за счет собственного веса.
Плоская черепица чаще всего крепится гвоздями или кляммерами. Кляммер фиксирует сразу две черепицы. Сверху прикрепленной черепицы ложится горизонтальный отворот кляммера., а под вертикальный отворот подводится вторая черепица. Кляммерные крючки должны забиваться в обрешетку со стороны чердака. Сверху кляммерные отвороты закрывают вышележащим рядом черепицы.
Все черепицы, которые расположены на свесах, ребрах и коньке крепят проволокой. На скатах до 35 градус рядовую черепицу проволокой не крепят.
На крышах, уклон которы 35-45 градусов черепицу крепят проволокой через один ряд, от 45 градусов и выше проволокой крепят каждую черепицу.
На скатах с уклоном около 60 гр пазовая и штампованная черепица к абрешетке не крепится, а держится за счет собственного веса и особой пазовой конструкции.
Черепичная крыша имеет рисунок, похожий на перевязку кирпичной кладки - середина верхней черепицы приходится на стык двух нижних. Чтобы получился такой рисунок, нужно чтобы всенечетные ряды начинались и заканчивались целыми черепицами, четные половинчатыми.
Укладывают черепицу от корниза к коньку. Для пазовой черепицы - справа налево, для желобчатой  слева направо, для плоской от любого франтона.
Укладку делают в 3-4 рядах одновременно. В первом ряду выкладывают две целые черепицы, в о втором - сначала половинку, а затем целую, в третьем - одну целую.
Потом опять начиная с первого ряда в трех начатых рядах кладут еще по одной черепице.
Потом в четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу , в пятом одну целую.  После чего опять возвращаются к первому ряду  и добавляют еще по одной черепице во все уложенные ряды и т.д.

Рис. Порядок укладки черепицы


Чтобы правильно распределить нагрузку на конструкцию кровли укладку плитки лучше вести одновременно на обеих скатах.
Спустя 3-4 месяца после завершения укладки, поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором, в который добавлен какой-нибудь волокнистый материал (пакля, сечка) и покрасить масляной краской.
Конек и наклонные ребра выкладывают коньковыми желобчатыми черепицами. Но каждой такой черепице есть пазовый ободок для сцепления с другой черепицей. Ее укладывают в том же направлении что и рядовую черепицу на скатах.
На ребрах черепица укладывается снизу вверх Места стыков ребер с коньком заделывают цементным раствором. Крепят коеньковую черепицу к обрешетке проволокой  и укладывают на известковом растворе.
Ендовы и разжелобки закрывают картинами из оцинкованной стали.
Примыкание черепичной кровли к стене  так же закрывают фартуком из оцинкованной стали.. Его крепят кляммеоами к основанию под крайними черепицами и гвоздями прибивают к закладной рейке.
Вокруг дымовой трубы делают "выдру" из цементно-песчаного раствора.
Черепица должна плотно лежать на концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывают подворотничками из оцинкованной стали. Потом заполняют ее раствором так, чтобы вокруг трубы получился воротник, выступающий над кровлей. Нижняя, расширенная , часть воротника должна плотно лежать на кровле, а верхняя точно облегать ствол дымовой трубы. На воротнике со стороны конька делают выступ с двумя наклонными плоскостями для отвода воды.

Рис.Покрытие разжелобка черепичной кровли
1 - стропильная доска; 2 - дощатое основание разжелобка; 3 - полоса оцинкованной стали; 4 - черепица; 5 - кляммера; 6 - гвоздь

Рис.. Черепичная кровля. Устройство воротника дымовой трубы
1 - воротник из раствора; 2 - черепица; 3 - нижнее утолщение ствола; 4 - верхнее утолщение ствола

Полы из натурального камня

Для облицовки полов наиболее часто используют мрамор и гранит.
Примерная толщина каменных плит  - 10мм для мрамора и 15мм для гранита.
Мрамор хорошо поддается обработке и прекрасно полируется. Этот камень может быть самых разных оттенков, в этом его особая привлекательность.
Гранит отличается стойкостью и долговечностью. Полируется он труднее чем мрамор, но лучше сохраняет полировку. Встречаются различные цвета гранита: белый, светло-серый, розовый, красный, зеленый, черный, голубой.
Часто в дизайне применяется "антика"  искусственно состаренный камень. При отделке полов таким камнем создается иллюзия мраморного пола, оттшлифованного веками.
При укладке плит нужно обратить внимание на некоторые важные моменты. Многие камни, в особенности мягкие виды мрамора, могут впитать влагу из раствора, которая выступит на поверхности плиты некрасивыми пятнами. Такие виды каменных плит укладываются на специальные безводные составы.
Проще всего для отделки полов использовать готовые , отполированные заводским способом плиты, но при необходимости можно уложить плиты шлифованной фактуры и заполировать с помощью специальных шлифовальных машин.
Предварительно плиты укладываются без раствора, чтобы правильно подобрать смежные плиты и выдержать рисунок.
В больших помещениях плиты начинают выкладывать от центра в двух или четырех направлениях по разбивочным осям.
Плиты укладывают на бетон, железобетон или цементно-песчаное основание. Температура воздуха при укладке не должна быть ниже 10 гр по Цельсию. Толщина бетонной прослойки не больше 2 см. Бетонное основание и тыльную сторону плит смачивают водой, делают постель из раствора на 6-10 плит.
Затем плиты осаживают деревянной трамбовкой, обитой войлоком (2-3 см толщиной) .
После того как схватися раствор, пустые швы заполняют раствором нужного цвета.
Правильность покрытия контролируют рейкой, длина которой 2 м и угольником.
Отклонения швов от центральных осей не должно превышать 10мм на 10м длины.
Просветы под рейкой допускаются до 4 мм.
Готовое покрытие очищают, поврежденные места шлифуют или полируют.

 Рис.Полы из плит природного камня
I - без гидроизоляции;
II - с гидроизоляцией;
а - на грунте;
б - на перекрытии по стяжке;
в - на перекрытии по стяжке и теплозвукоизоляции;
1 - покрытие;
2 - соединительная прослойка;
3 - стяжка;
4 - теплозвукоизоляционный слой;
5 - плита перекрытия;
6 - грунт основания;
7 - бетонный подстилающий слой;
8 - гидроизоляция.